美國市場調研公司NPD Group的數據顯示，這類商品通常被視為一種負擔得起的奢侈品，是今年上半年唯一的一個單位銷售額增長的非必需品零售類別。該資訊公司追蹤的類別包括服裝、科技和玩具，以及專業和美容產品和百貨商店等。
金融服務公司Raymond James的分析師奧利維亞·童（Olivia Tong）說：「你可能不能經常去餐廳吃飯，但你卻可以給自己買一支口紅。」商家也在極力配合有這種消費心理的顧客，Target、沃爾瑪和Kohl等也在投資該類別，並向零售店推出新的美容櫃臺展示。
其它因素也有利於化妝品類的銷售業績。目前婚禮和派對再次升溫，而且越來越多的人回到辦公室，再也不能躲在他們的網路會議的屏幕後面了。而且在中共病毒大流行期間，一些人已經養成了在家中用面膜、頭髮護理和其他美容產品的習慣。
NPD的美容產品行業分析師振森（Larissa Jensen）稱其為「口紅效應」的回歸——這個術語首次是由雅詩蘭黛董事會主席萊奧納德·勞德（Leonard Lauder）使用。當時是用於解釋2000年代初經濟衰退期間化妝品銷量攀升的原因。
振森說，隨著消費者信心下降，口紅銷量攀升。這種增長已經延續到其它美容產品。今年上半年，包括口紅在內的化妝品銷售額增長了 20%，護膚品增長了12%，香水增長了15%，頭髮護理增長了 28%——而且它們的銷售量和銷售額都在增長。
統計數據還顯示，美容品類的大部分增長來自年收入超過十萬美元的家庭。如果大型零售商能夠弄清楚如何將這一新潮流兌現，美容產品的銷售業績可以放緩大賣場零售商對應通脹壓力提供一些緩衝空間。
沃爾瑪美妝營銷副總裁凱珀（Creighton Kiper）表示，在過去的幾個季度裡，沃爾瑪的化妝品業務實現了兩位數的增長。凱珀說，當家庭預算變得更緊張，顧客也可能會去沃爾瑪買來美容產品，然後在家享受曾經在沙龍裡才能做的美容服務。
亞特蘭大郊區的全職媽媽萊蒙斯 (Ashley Lemons) 談到，她的家人減少了外出就餐的次數，因為他們在食品雜貨上的支出增加了。但是她仍然每月在眼影盤和睫毛膏等美容產品上花費約50美元。「這對我來說是一個放鬆的機會」，她說，「有些人喜歡藝術。這是我表達自己的一種創造性方式。」
電子商務巨人亞馬遜也乘風而上，與日本的istyle合作，在亞馬遜平台上建立化妝品@cosme Shopping店。這個計劃如果在9月上旬順利完成的話，亞馬遜將成為日本istyle的最大股東，亞馬遜在化妝品市場佔有的份額將大大提升。
